Reisen

Wir haben in Helsinki einen Campervan für eine fünftägige Rundtour über zweitausend Kilometer hoch nach Rovaniemi und zurück abgeholt. Das war im März, mitten in der Corona-Zeit, und der ganze Plan war, im Norden die Polarlichter zu jagen. Vor der Abfahrt wurden wir gewarnt, vorsichtig zu sein, da oben könne es richtig kalt werden, bis zu minus siebzehn Grad oder so. Irgendwann hatten wir dann minus zwanzig. Bei der Übergabe wurde uns die beheizte Fahrerkabine erklärt, und wir dachten nur: klar, wir wollen es warm, wir wollen es gemütlich, das bleibt schon warm. Ein Klassiker: die Warnung nicht ernst genug genommen.

Mit dem Timing beim Losfahren aus Helsinki hatten wir Glück, denn wären wir auch nur eine Stunde später los, wären wir wahrscheinlich selbst in eine Massenkarambolage geraten. Am ersten Tag kamen wir die Küste entlang bis hinter Turku. Am ersten Morgen sind wir selbst mit etwa zehn Zentimetern Neuschnee aufgewacht. Trotz der Warnung der Vermietung stellten wir fest, dass unser Zweihundert-Liter-Wassertank komplett zu einem Eisblock gefroren war. Ab da hatten wir für den Rest der Reise kein fließendes Wasser mehr. Wir dachten, eine Nacht ohne Wasser geht schon, so anstrengend ist das da draußen ja nicht, also haben wir uns einfach damit arrangiert. An Tag zwei war klar, dass wir improvisieren müssen, also haben wir mit dem Kocher Schnee geschmolzen, um uns wenigstens mit ein bisschen Wasser zu waschen. Das hat ewig gedauert, und mir wurde klar, wie wenig Wasser aus einem vollen Topf Schnee rauskommt.

Eigentlich wollten wir auch noch nach Schweden rüber, aber Corona hat den Plan zunichtegemacht. Für die Rückkehr nach Finnland hätten wir einen PCR-Test gebraucht, und auf die Ergebnisse musste man mindestens drei Tage warten — Zeit, die wir einfach nicht hatten. Also haben wir den Grenzübertritt gestrichen und uns stattdessen darauf konzentriert, weiter nach Norden zu kommen.

Wir haben ziemlich viel Zeit auf einer kleinen Rentierfarm verbracht, was sich als einer der spannendsten Teile der Reise herausstellte. Wir haben gelernt, wie Rentiere übers Jahr gehalten werden — im Sommer laufen sie frei herum, und die Züchter statten nur eine Handvoll Rentiere mit Trackern aus, um ganze Herden von hundert Tieren oder mehr zu finden, weil sich die Rentiere von selbst zusammenrotten, um den Mücken zu entkommen. Im Sommer werden auch die Kälber markiert — die Züchter trennen die Herde und lassen jedes Kalb den Weg zurück zu seiner Mutter finden, so sehen sie, welches Kalb zu welchem Besitzer gehört. Wir haben auch gelernt, dass man sich nicht einfach in die Rentierzucht einkaufen kann — entweder man heiratet ein oder man hat unglaubliches Glück. Die Frau, die diese Farm betreibt, hatte tatsächlich ein einzelnes Rentier in einer finnischen Lotterie gewonnen und daraus die Herde aufgebaut, nachdem ihr jemand, der aus dem Geschäft aussteigen wollte, weitere verkauft hatte. Wir waren auch Eisangeln und haben so um die acht Barsche gefangen, was richtig Spaß gemacht hat.

Am Ende haben wir die Polarlichter nie gesehen. Wir haben die ganze Reise über Vorhersagen und Polarlicht-Wahrscheinlichkeits-Tools verfolgt, aber die Wolken haben einfach nie mitgespielt. Die viele Fahrerei ist ehrlich gesagt das Einzige, was ich bis heute bereue — fünf Tage fast nonstop fahren war hart und auf Schnee und Eis teilweise echt riskant, und es war das erste Mal, dass ich mit Spikereifen gefahren bin. Aber abgesehen vom Fahren wurde daraus ein richtiges Abenteuer. Die Landschaft da oben war etwas ganz Besonderes, die extreme Kälte und der Schnee waren schon für sich ein Erlebnis, die improvisierte Dusche ohne Wasser wurde zu so einer seltsamen kleinen Ehrenmedaille, und die Rentierfarm mit dem Eisangeln hat die ganze Reise wert gemacht.

Wir haben in Wien über den günstigen Vermietdienst Movacar einen Ford-Campervan abgeholt — neunundneunzig Euro für die Woche, obendrauf zahlst du nur den Sprit. Eine echt clevere Option, wenn du flexibel sein willst und dich nicht auf eine klassische Miete festlegen möchtest. Von dort sind wir in die Zugspitz-Region gefahren, haben den Van abgestellt und sind in zwei Tagen auf den Gipfel gewandert, den höchsten Berg Deutschlands. Die Aussicht war unglaublich, auch wenn es knapp unterhalb des Gipfels ein paar gefährliche Wegstellen gab und immer wieder Erinnerungen an Menschen, die auf dem Weg ums Leben gekommen sind. Nach dem Abstieg haben wir an einem See in der Nähe angehalten und die Natur südlich von München genossen.

Vom See ging es weiter nach München, wo wir unsere Tracht abgeholt haben — Lederhosen für die Jungs, Dirndl für die Frauen — fürs Oktoberfest. Wir haben es perfekt getimt und waren am dritten Oktober im Zelt, dem letzten Abend der Wiesn, was hieß, dass die Bedienungen bestens gelaunt waren, weil es ihr letzter Abend war, und das ganze Zelt diese Schlussabend-Stimmung hatte. Wir haben den Van abgestellt, sind mit den Öffis rein und landeten an einem Tisch mit richtig netten Leuten, die, wie sich herausstellte, aus Marokko kamen. Die Hälfte der Zeit hatten wir keine Ahnung, was gerade passiert, aber wir hatten alle einen Riesenspaß und standen mit der Musik im Hintergrund eigentlich den ganzen Abend auf den Bänken. Genau so ein zufälliger, echter Moment, auf den du beim Reisen hoffst — ein richtiger kultureller Austausch, auch ohne sich ganz zu verstehen.

Die ganze Strecke von Wien nach München waren ungefähr fünfhundertfünfzig bis sechshundert Kilometer. Mit der Zugspitz-Wanderung und dem letzten Wiesn-Abend ist das ehrlich gesagt eine der besten Camper-Erfahrungen, die ich bisher hatte.

Diese Tour haben mein Bruder und ich mit sechzehn gemacht, nur wir zwei, und sie ist bis heute die Radtour, auf die ich am stolzesten bin. Wir sind die ganze Strecke am Rhein entlang nach Süden gefahren, mit Stopps in Worms und Rastatt. Wir hatten nur Papierkarten, keine Handys mit Navi, was alles gleichzeitig einfacher und stressiger gemacht hat.

Der Tag, der mir seitdem im Kopf geblieben ist, war der, an dem wir spät aus Rastatt losgekommen sind, so gegen zehn Uhr morgens. Wir haben eine Fähre verpasst, mussten warten, und dann geriet unser Plan, Freiburg zu erreichen, ins Wanken. Wir haben eine Entscheidung getroffen — und zwar wortwörtlich telefonisch: Wir haben unsere Freunde in Basel angerufen und gefragt, ob wir Freiburg auslassen und direkt zu ihnen durchfahren können. Sie meinten: klar, kein Problem, kommt einfach, wann ihr da seid. Also haben wir das gemacht. Am Ende waren es an dem Tag irgendwas um die zweihundertfünf Kilometer. Mit dem Fahrrad. Mit sechzehn.

Durch Straßburg zu kommen war die eigentliche Herausforderung. Es war der vierzehnte Juli, französischer Nationalfeiertag, und die Innenstadt war wegen des Feuerwerks komplett abgesperrt. Wir hatten keine digitale Karte, keine Möglichkeit, vernünftig umzuplanen, und die Radwege, denen wir gefolgt waren, verschwanden einfach in einem Chaos aus Sperrungen und Baustellen. Wir haben uns richtig verfahren und am Ende einen Jungen, der vielleicht zehn oder elf war, um Hilfe gebeten. Er sprach kein Wort Englisch oder Deutsch, und wir kein Französisch. Mein Bruder hat es damit versucht, lauter auf Deutsch zu rufen, was natürlich nicht geholfen hat. Irgendwann kam ich drauf, wie ich ihm auf der Karte zeigen konnte, was wir brauchten — nicht den Namen der Stadt, sondern wo wir gerade auf der Straße waren — und er hat uns in die richtige Richtung geschickt. Wir hatten einfach eine Abzweigung unter einer Brücke zweihundert Meter hinter uns verpasst. Auf der anderen Seite lag ein wunderschöner Kanalweg, glatt und frei, und plötzlich flogen wir wieder Richtung Süden.

Dann wurde es dunkel. Und mir fiel auf, dass ich mein Fahrradlicht zu Hause vergessen hatte. Am Weg gab es keine Beleuchtung, nur eine Lampe an jeder Brücke, und jeder, der schon mal in richtiger Dunkelheit Rad gefahren ist, weiß, dass ein einzelner Lichtpunkt vor dir überhaupt nicht hilft, irgendwas dazwischen zu sehen. Wir waren jung, müde, in einem fremden Land ohne Sprache und Karten, und es war echt beängstigend. Ich weiß noch, wie mir klar wurde, dass mein Bruder auch Angst hatte, und ich beschlossen habe, dass ich mich für uns beide zusammenreißen muss. Irgendwann habe ich während der Fahrt hinter mich in die Tasche gegriffen, eine Tafel Schokolade rausgeholt, sie in der Mitte durchgebrochen, ihm eine Hälfte gegeben, und wir sind einfach weitergefahren.

Wir kamen weit nach Mitternacht am nördlichen Stadtrand von Basel an, fanden eine Kirche, die wir auf der Karte wiedererkannten, riefen unsere Freunde an, und sie haben uns abgeholt. Der nächste Tag war einer dieser perfekten Erholungstage — die Töchter kamen früher aus der Schule und nahmen uns mit an den Rhein, mit diesen großen Beuteln, in die du deine Klamotten stopfst, und dann lässt du dich durch die Stadt den Fluss runtertreiben. Wir sind oberhalb einer Brücke reingesprungen, drunter durchgetrieben, rausgeklettert, haben Eis gegessen und sind vor der nächsten wieder reingesprungen. Diesen Tag hatten wir uns mehr als verdient.

Nach Basel sind wir noch ein paar Tage weitergefahren, erst zur Patentante meines Bruders und dann zu meiner. Mein Bruder wurde dort von unseren Eltern abgeholt, und ich bin allein weiter bis zum Gotthard geradelt, einem der großen Alpenpässe. Am Morgen, an dem ich hochfahren wollte, hatte ich einen Platten, habe ihn am Straßenrand geflickt und bin dann kurz bis zur Passhöhe getrampt. Die Aussicht da oben hat die ganze Tour wert gemacht.

Diese Tour war kürzer als geplant. Wir sind in Vilnius gestartet und durchs Baltikum nach Norden Richtung Tallinn gefahren, aber das Wetter wurde früh schlecht und die Straßen waren nicht toll, also haben wir etwas abgekürzt. Trotzdem war es ein schönes Abenteuer — eine dieser Touren, die im Nachhinein ein bisschen absurd sind — und unterwegs haben wir am Ende ein Elch-Warnschild geklaut.

Diese Tour begann in meiner Heimatstadt Lüneburg in Norddeutschland. Der erste Abschnitt durch die deutsche Provinz hatte einen gewissen Charme, kam aber mit dem Klassiker: winzige Dörfer, in denen Google Maps ein Restaurant als geöffnet anzeigt, und du kommst halb verhungert an und merkst, dass es seit Jahren zu ist. Hunger und falsche Hoffnung, eine klassische Kombi.

Die Einreise nach Dänemark war etwas völlig anderes. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie freundlich die Leute sind. Unterwegs auf der Strecke haben mich Fremde so offen und so oft angelächelt, dass ich wirklich dachte, mit meinem Gesicht muss etwas nicht stimmen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, dass das dort einfach so ist. Ein starker erster Eindruck von einem Land, in das ich drei Jahre später ziehen würde.

Ein Highlight war die Fähre auf die Insel Ærø, die damals eine der längsten vollelektrischen Autofähren der Welt betrieb. Was mich beeindruckt hat, war die Beschleunigung — wenn du Fähren gewohnt bist, erwartest du dieses Ruckeln und Rumpeln beim Ablegen. Die hier ist einfach … losgefahren. Sanft und lautlos. Bis zu dem Moment wusste ich nicht, dass sie elektrisch ist, und es hat mich echt überrascht.

Ærø selbst war traumhaft. Klares Wasser, eine wunderschöne Küste, so ein Ort, an den du zurückkommen und dir Zeit lassen willst. Ich kann ihn jedem empfehlen, der mit dem Rad durch Dänemark fährt.

Das Einzige, womit wir nicht gerechnet hatten, war die Hitze. Wir haben die heißeste Woche des Jahres erwischt, über dreißig Grad, pralle Sonne und so gut wie kein Schatten auf der Strecke. Genug zu trinken wurde zur echten Mission. Aber selbst damit war es eine fantastische Tour, und sobald du die dänische Küste erreichst und diese Landschaft um dich herum spürst, ist es sehr schwer, sich nicht in das Land zu verlieben.